इथियोपिया टूर: कॉस्मिक लैंडस्केप और ओमो वैली ट्राइब्स

हम बहुरंगी और रहस्यमयी इथियोपिया की ओर रवाना होते हैं! हम प्राचीनतम जनजातियों की संस्कृति में डूबेंगे—डोरज़े के बुनकरों और कोंसो के पत्थरकारों, सहनशील हमर और अनोखे कारो, पशुपालक आर्बोरे और कुम्हार आरी, नवोन्मेषी दासेनेच और कठोर मुरसी से मिलेंगे—जिन्होंने अपने पूर्वजों का जीवन-ढंग और अनुष्ठान आज तक संजोए हैं। हम भूतिया शहर डालोल जाएंगे और सूर्य से झुलसी दानाकिल की निम्नभूमि में कैंपिंग के बीच रात बिताएंगे, चमकती नमक की समतलों को देखेंगे और ठंडे, खारे कारुम झील में तैरेंगे। दानाकिल डिप्रेशन की रंगीन अम्लीय झीलों के किनारे टहलेंगे—जिनके अलौकिक परिदृश्यों की तुलना बृहस्पति के उपग्रह आयो की सतह से की जाती है। डालोल ज्वालामुखी के नीचे एक गुफा में पिकनिक करेंगे और सक्रिय ज्वालामुखी एर्टाले की काल्डेरा की चोटी पर चढ़ेंगे, जहाँ लावा की धाराओं का सम्मोहक नृत्य देखा जा सकता है। हम अति-खारे अफडेरा झील का दौरा करेंगे और अपनी आँखों से देखेंगे कि इथियोपिया का “सफेद सोना” कैसे निकाला जाता है।

इथियोपिया का यह टूर नए यात्रियों से लेकर अन्य संस्कृतियों के अनुभवी अन्वेषकों तक—सबके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बनेगा।

दिन 1. अदीस-आबाबा – अर्बा-मिंच। डोरज़े जनजाति। हम जनजातीय इथियोपिया की एक रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं — अदीस-आबाबा से सुबह की उड़ान द्वारा रंगीन और मनोहारी शहर अर्बा-मिंच की ओर। आगमन के बाद होटल में चेक-इन करते ही हम तुरंत अनोखी डोरज़े जनजाति से मिलने निकलते हैं, जो झील चामो के ऊपर पहाड़ों में रहती है और बाँस के तनों व ताड़ के पत्तों से बने असामान्य घरों में निवास करती है, जो विशाल उलटी टोकरी जैसे दिखाई देते हैं। अपने आकार में ये घर हाथी के सिर की भी याद दिलाते हैं: सूँड के आकार का मोटा प्रवेश द्वार और कानों जैसे बाहर निकले किनारे। ऐसी झोपड़ियाँ 80 वर्षों तक खड़ी रह सकती हैं! लेकिन डोरज़े केवल अपनी झोपड़ियों के अनोखे आकार के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अद्भुत बुने हुए वस्त्रों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। हम देखेंगे कि कैसे आदिम करघों और पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही विशेष तकनीकों की मदद से डोरज़े कुशलता से रंग-बिरंगे कपड़े बनाते हैं, जिनमें विभिन्न पैटर्न और ज़िगज़ैग होते हैं। इच्छा होने पर स्थानीय भोजन चखा जा सकता है — केले की रोटियाँ, “क्यूफ़्ता” — तीखे मसालों में पकाया गया चिकन, तथा “कटाय” नामक पेय, जो खाट पौधे की पत्तियों से बनाया जाता है। अर्बा-मिंच के होटल में रात्रि विश्राम।

दिन 2. अर्बा-मिंच – तुर्मी। कोन्सो जनजाति। हामेर जनजाति। अर्बा-मिंच में नाश्ते के बाद हम तुर्मी के लिए रवाना होते हैं — एक छोटा-सा शहर, जो अपनी रंगीन मेलों और हस्तनिर्मित वस्तुओं, जैसे मनकों से बने आभूषण, चमड़े के उत्पाद और आकर्षक स्मृति-चिह्नों के लिए प्रसिद्ध है। तुर्मी जाते समय हम कोन्सो जनजाति के एक गाँव में रुकते हैं, जहाँ हम अनोखी पत्थर की सीढ़ीनुमा खेती को देखते हैं, जिसे कई विशेषज्ञ इंजीनियरिंग कला का चमत्कार मानते हैं, और कोन्सो जनजाति की सांस्कृतिक विरासत से परिचित होते हैं — यह इथियोपिया की सबसे बड़ी जनजाति है। जिस क्षेत्र में कोन्सो लोगों के गाँव स्थित हैं, उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है — विशेष रूप से इन्हीं पत्थर की सीढ़ियों के कारण। गाँव पत्थर के घरों की एक सर्पिल आकृति में बना है, जिसकी घुमावदार पंक्तियाँ पहाड़ी की चोटी तक जाती हैं। हम “वाका” नामक लकड़ी की मानव आकृतियाँ भी देखेंगे, जिन्हें जनजाति के दिवंगत मुखियाओं और नायकों की स्मृति में स्थापित किया जाता है। इस अनोखे स्थान के वातावरण और सौंदर्य का भरपूर आनंद लेने और मेहमाननवाज़ लोगों के साथ रोचक तस्वीरें लेने के बाद, हम तुर्मी की ओर आगे बढ़ते हैं, जहाँ दिन का शेष भाग हम हामेर जनजाति की स्थानीय संस्कृति और परंपराओं से परिचित होते हुए बिताते हैं।

हामेर लोग पूर्वी अफ्रीका में ओमो नदी की घाटी में रहते हैं। हामेर जनजाति की महिलाएँ अपनी अनोखी सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। वे कई छोटी-छोटी चोटियों से बनी हेयरस्टाइल बनाती हैं, जिन्हें गेरू से रंगा जाता है, और सिर को विभिन्न बुने हुए हेडबैंड से सजाती हैं, साथ ही कौड़ी शंखों से सजी चमड़े की स्कर्ट पहनती हैं और ताँबे के कंगन धारण करती हैं — एक हाथ में इनकी संख्या 15 या उससे भी अधिक हो सकती है। लेकिन हामेर लोगों के लिए सुंदरता और शक्ति का सबसे असामान्य प्रतीक उनके शरीर पर बने निशान माने जाते हैं। पुरुष और महिलाएँ अपनी त्वचा पर जलाकर बनाए गए पैटर्न से शरीर को सजाते हैं, जिन्हें बाद में राख से भर दिया जाता है। महिलाएँ दीक्षा संस्कार के दौरान भी निशान प्राप्त करती हैं, जब एक लड़का यह साबित करता है कि वह सच्चा पुरुष बनने के लिए तैयार है। इसके लिए युवक पानी में भिगोई गई छड़ियों से अविवाहित युवतियों और परिपक्व महिलाओं की पीठ पर प्रहार करते हैं। पीठ पर बने निशान महिला की शक्ति का प्रतीक होते हैं। जितने अधिक निशान, उतनी ही अधिक वह महिला जनजाति के पुरुषों के लिए आकर्षक मानी जाती है। लड़कों के वयस्क होने की रस्म का दूसरा चरण पंक्ति में खड़े बैलों की पीठ पर दौड़ना होता है, जो बाधाओं को पार करने और कठिनाइयों पर विजय पाने का प्रतीक है। गहरे अनुभवों से भरे हुए, हम शाम को तुर्मी लौटते हैं। तुर्मी के लॉज में रात्रि विश्राम।

दिन 3. तुर्मी – ओमोरेटे। कारो जनजाति। दासेनेच जनजाति। आज हमारा मार्ग इथियोपिया की सबसे छोटी जनजाति — कारो — की भूमि से होकर गुजरता है, जो ओमो नदी के तट पर रहती है। इन लोगों की जीवनशैली और बाहरी रूप हमें उदासीन नहीं छोड़ेंगे: कारो लोग सफेद मिट्टी, चॉक, गेरू और कोयले का उपयोग कर अपने शरीर और बालों पर विभिन्न पैटर्न बनाते हैं — साधारण हथेली के निशानों और रेखाओं से लेकर जानवरों की खाल और पक्षियों के पंखों की नकल तक। माथे को घेरने वाली चोटियों से बनी जटिल हेयरस्टाइल को पेड़ की छाल के टुकड़ों और शुतुरमुर्ग के पंखों से सजाया जाता है, जो दुश्मन या जंगली जानवर पर विजय का संकेत होता है। कारो जनजाति में भी निशानों का वही महत्व है जैसा हामेर में — पुरुषों के लिए यह वीरता का प्रतीक है और महिलाओं के लिए सौंदर्य का।

कारो जनजाति के सबसे प्रसिद्ध अनुष्ठानों में से एक बलि से जुड़ा है — युवक बैल को मारकर पुरुष बनते हैं और अपने कबीले की रक्षा का दायित्व प्राप्त करते हैं। जानवर के रक्त का उपयोग शरीर रंगने के लिए किया जाता है, और मांस पूरे समुदाय को खिलाया जाता है। ये अनुष्ठानिक संघर्ष पुरुषों को अपना साहस दिखाने और महिलाओं को आकर्षित करने का अवसर देते हैं। कारो से इस प्रभावशाली मुलाकात के बाद हम वापस तुर्मी की ओर बढ़ते हैं, जहाँ हमें एक उत्कृष्ट दोपहर के भोजन का आनंद लेना होता है, और फिर हम लगभग इथियोपिया-केन्या की सीमा तक स्थित ओमोरेटे शहर की ओर जाते हैं, जो दासेनेच जनजाति की भूमि है। स्थानीय निवासी हमें स्नेहपूर्वक स्वागत करते हैं और डोंगियों में ओमो नदी पार करने में मदद करते हैं। यहाँ हम गाँव के वास्तविक वातावरण में डूब जाते हैं, जहाँ जीवन कई पीढ़ियों से लगभग अपरिवर्तित रहा है। दासेनेच जनजाति पारंपरिक समुदायों में रहती है, जहाँ निर्णय आजीवन चुने गए बुज़ुर्गों की परिषद द्वारा लिए जाते हैं। लोग स्थानांतरित पशुपालन में लगे होते हैं, साथ ही टोकरी, कालीन और वस्त्र भी बनाते हैं। दासेनेच संस्कृति में आभूषणों की महत्वपूर्ण भूमिका है: महिलाएँ चौड़े कंगन और हार पहनती हैं, हेयरस्टाइल को पंखों, बुनी हुई पट्टियों और यहाँ तक कि बोतलों के ढक्कनों से सजाती हैं। बालों को माथे के ऊपर तक बहुत ऊँचा मुँडाया जाता है और आगे केवल एक छोटा सा गुच्छा छोड़ा जाता है। दासेनेच जनजाति में “दाइम” नामक एक बहुत ही रोचक समारोह होता है, जो लड़कियों के परिपक्व होने और विवाह के लिए तैयार होने को समर्पित है। यह अनुष्ठान शुष्क मौसम में होता है और छह सप्ताह से अधिक समय तक चलता है, जिसके दौरान बड़ी संख्या में पालतू जानवरों की बलि दी जाती है। 10–12 वर्ष की लड़कियों के परिवारजन जानवरों की खाल से बने वस्त्र पहनते हैं और उत्सव व नृत्य में भाग लेते हैं, जबकि बुज़ुर्ग गांव के मुखिया युवा महिलाओं को आशीर्वाद देते हैं, जो अपनी परिपक्वता के प्रतीक के रूप में चमड़े की स्कर्ट पहनती हैं। दासेनेच जनजाति के प्रामाणिक जीवन से परिचित होने के बाद हम फिर से ओमो नदी पार करते हैं और रात के लिए तुर्मी लौटते हैं। तुर्मी के लॉज में रात्रि विश्राम।

दिन 4. तुर्मी – जिंका। आर्बोरे जनजाति। आरी जनजाति। दीमकों के आश्चर्यजनक स्तंभों और अफ्रीकी सूरज से झुलसे पेड़ों के बीच से गुजरते हुए हम बाज़ार शहर जिंका की ओर बढ़ते हैं, लेकिन पहले एक और उल्लेखनीय बस्ती में रुकते हैं — पशुपालक आर्बोरे जनजाति के पास। आर्बोरे जनजाति सूखते हुए खारे झील चू बहिर के पास रहती है और इथियोपिया की उन कुछ जनजातियों में से एक है, जो तारों और प्रकृति से जुड़े देवताओं में अपनी पारंपरिक आस्था को आज भी बनाए हुए हैं। इस जनजाति की महिलाएँ सच्ची अफ्रीकी सुंदरियाँ मानी जाती हैं — उनकी गहरी त्वचा का अनोखा रंग और अभिव्यक्तिपूर्ण चेहरे लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। आर्बोरे अपनी विशिष्ट बाहरी छवि को रंगीन वस्त्रों, जटिल तांबे और लोहे की बालियों, चमकीले हारों और कंगनों से और उभारते हैं, जो शरीर पर जटिल पैटर्न बनाते हैं। अविवाहित युवतियाँ सिर पूरी तरह मुँडवाती हैं, जो उन्हें एक विशेष आकर्षण देता है। जनजाति के जीवन को पूरी तरह महसूस करने के लिए हम गोलाकार झोपड़ियों के भीतर प्रवेश करते हैं, जो मज़बूत टहनियों, मिट्टी और पेड़ों की छाल से बनाई गई होती हैं। इन झोपड़ियों के प्रवेश द्वार इतने नीचे और संकरे होते हैं कि किसी वयस्क को भीतर जाने के लिए लगभग रेंगना पड़ता है, और अंदर घोर गर्मी और अंधकार होता है। कभी आर्बोरे को शक्तिशाली जादूगर माना जाता था, उनसे डरते थे और सहायता माँगते थे, लेकिन आज यह सब धीरे-धीरे अतीत बनता जा रहा है। आर्बोरे जनजाति की पारंपरिक संस्कृति का अध्ययन करने के बाद हम जिंका की ओर बढ़ते हैं, जहाँ हमारी मुलाकात आरी जनजाति से होती है, जो माघो राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में, आंशिक रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में, एक विस्तृत क्षेत्र में रहती है। हम दोपहर के दूसरे हिस्से में पहुँचते हैं और खुद को बिजली रहित दुनिया में पाते हैं: देश के दूरस्थ इलाकों में आरी लोग रोशनी और भोजन पकाने के लिए केरोसिन लैंप और जलावन लकड़ी का उपयोग करते हैं।

आरी जनजाति शांतिप्रिय किसान और कुम्हार हैं। वे ज्वार, मक्का, टेफ़, सेम, कॉफी और “मोरिंगा” नामक खाद्य पत्तियों वाला पेड़ उगाते हैं। जनजाति के मिलनसार लोगों के घर में प्रवेश कर हम सीखते हैं कि टेफ़ के आटे से इंजेरा कैसे बनाया जाता है — जो मूलतः इथियोपियाई रोटी है। लेकिन आरी लोगों की सबसे प्रभावशाली और उल्लेखनीय कला कुम्हारी है — महिलाएँ कुशलता से विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाती और बेचती हैं: सजे हुए कॉफी पॉट, विशाल थाल, सुंदर घड़े और बहुत कुछ। पुरुष लोहार का काम करते हैं और कभी-कभी सच्चे शिल्पकला के नमूने तैयार करते हैं। आरी लोग अत्यंत रचनात्मक हैं, जिसका प्रमाण हमें उनकी पारंपरिक गीतों और क्रार — पारंपरिक इथियोपियाई वीणा — के संगीत को सुनते हुए मिलता है। इस व्यस्त दिन के बाद हम जिंका में ठहरते हैं और योद्धा जनजाति मुरसी से मुलाकात की प्रतीक्षा करते हैं। जिंका के होटल में रात्रि विश्राम।

दिन 5. जिंका – माघो राष्ट्रीय उद्यान। मुरसी जनजाति। अदीस-आबाबा के लिए उड़ान। हम भोर में जिंका छोड़ते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य माघो राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए सबसे जंगली और अडिग जनजाति — मुरसी — तक पहुँचना है, और यह आसान नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र एक विशाल हरी-भरी सवाना है, जहाँ प्रगति के कोई निशान नहीं हैं — न मोबाइल नेटवर्क, न बिजली और न ही वे सुविधाएँ जिनके हम आदी हैं। मुरसी जनजाति, जिसे मुन भी कहा जाता है, ओमो नदी घाटी के दक्षिणी क्षेत्र में रहती है। यहाँ हम सभ्यता की पालना कहे जाने वाले स्थान के अनोखे वातावरण में डूब जाते हैं, जहाँ रहस्यमय परंपराएँ और अद्भुत अनुष्ठान प्रचलित हैं। मुरसी लोगों को उनके बाहरी रूप से आसानी से पहचाना जा सकता है: मुंडे हुए सिर, जिन पर जानवरों के सींग और विचित्र सजावट होती है, डरावने ताबीज़, अनेक पैटर्न वाले निशान और निचले होंठ में लगे विशाल मिट्टी के थाल। मुरसी आत्माओं में विश्वास करते हैं, जिससे जनजाति की कई परंपराएँ उत्पन्न होती हैं, जैसे चेहरे और शरीर पर काली व लाल मिट्टी से पैटर्न बनाना। इससे भी अधिक उल्लेखनीय हैं उनके टैटू — या यूँ कहें कि विभिन्न प्रकार का शारीरिक निशान बनाना — जो पुरुषों में मारे गए दुश्मनों या खतरनाक जानवरों की संख्या दर्शाते हैं, जबकि महिलाओं के लिए यह केवल सजावट का रूप है। कुछ निशान उन विशेष “टीकों” के बाद रह जाते हैं, जो मुरसी लोग स्लीपिंग सिकनेस से बचाव के लिए लगाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में त्सेत्से मक्खियाँ बहुत अधिक हैं।

मुरसी की पहचान महिलाओं द्वारा निचले होंठ में पहने जाने वाले विशाल मिट्टी के थाल हैं। यह छेदन 12–13 वर्ष की आयु में किया जाता है, जिसके बाद छेद को धीरे-धीरे बड़ा किया जाता है और थाल बदले जाते हैं। मुरसी पुरुष अत्यंत कठोर और योद्धा स्वभाव के होते हैं; बचपन से ही लड़कों को भविष्य के योद्धा के रूप में पाला जाता है, उन्हें लकड़ियों से लड़ना और आग्नेयास्त्रों का उपयोग करना सिखाया जाता है। युवा अवस्था में पहुँचने पर युवक को लकड़ियों से होने वाले अनुष्ठानिक द्वंद्व में जीत हासिल करनी होती है, क्योंकि केवल विजेता को उसी वर्ष विवाह का अधिकार मिलता है। आदिम गाँव के जीवन से परिचित होने के बाद हम जिंका लौटते हैं और भरपेट भोजन के पश्चात अदीस-आबाबा के लिए उड़ान भरते हैं, ताकि इथियोपिया की राजधानी से अपनी यात्रा का नया अध्याय शुरू कर सकें। हम “योड अबिसिनिया” में रात्रिभोज करते हैं — यह राष्ट्रीय इथियोपियाई व्यंजनों का सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां माना जाता है, जहाँ स्वादिष्ट इंजेरा, शिरो, गोमेन और अन्य पारंपरिक पकवान परोसे जाते हैं। राष्ट्रीय नृत्य और जीवंत संगीत वातावरण को पूर्णता प्रदान करते हैं। अदीस-आबाबा के होटल में रात्रि विश्राम।

दिन 6. अदीस-आबाबा – सेमेरा। अस्साले झील। हम इथियोपिया की प्राकृतिक सुंदरताओं की ओर अपनी यात्रा सुबह की उड़ान से सेमेरा, अफार क्षेत्र की क्षेत्रीय राजधानी, से शुरू करते हैं, जहाँ हमारा इंतज़ार अनुभवी ड्राइवरों, वातानुकूलित आरामदायक फोर-व्हील-ड्राइव वाहनों, स्थानीय गाइडों की टीम, पेशेवर रसोइयों, पर्यटन प्राधिकरण के मार्गदर्शक, पुलिस एस्कॉर्ट और सभी आवश्यक उपकरणों के साथ किया जाता है। क्या आप तैयार हैं? तब हम प्राचीन कारवां मार्ग से सीधे अफार बेसिन में स्थित भूतिया शहर डालोल की ओर बढ़ते हैं — यह दुनिया का सबसे अधिक औसत वार्षिक तापमान (35°C) वाला परित्यक्त स्थान है। आज यह निर्जन है, लेकिन केवल 50 वर्ष पहले यहाँ रहने वाले लोग अयस्क खनन में लगे हुए थे।

शाम तक हम विशाल नमक झील अस्साले (या करूम) पहुँचते हैं। यह झील दानाकिल रेगिस्तान के उत्तरी भाग में समुद्र तल से 115 मीटर नीचे स्थित है, और इसमें नमक की सांद्रता मृत सागर से भी अधिक है! मौसम की परिस्थितियों के अनुसार झील कभी अंतहीन सफेद चादर जैसी दिखती है, तो कभी पतली जल-परत से ढकी होती है, जो दर्पण का आभास देती है। हम अद्भुत सूर्यास्त देखते हैं, जब सूरज क्षितिज पर मानो थम जाता है और पीछे रंगीन आभा छोड़ता है, तथा उसकी किरणें नमक के क्रिस्टलों और जल की सतह पर गुलाबी चमक के साथ परावर्तित होती हैं। रात्रिभोज के बाद हम खुले आसमान के नीचे घुमंतू बस्ती हामेद-एला में विश्राम करते हैं। कैंपिंग में रात्रि।

दिन 7. दानाकिल अवसाद। डालोल ज्वालामुखी। एर्ताले ज्वालामुखी।

भोर से पहले ही हम दानाकिल अवसाद (डिप्रेशन) के सचमुच अलौकिक परिदृश्य की ओर निकलते हैं, ताकि डालोल की भू-तापीय площадियों को निहार सकें — वह स्थान जहाँ रंगों की चमकदार पटिया सचमुच जीवित हो उठती है। यहाँ हम दुनिया के सबसे निचले स्थलीय ज्वालामुखी के क्रेटर के साथ चलते हैं (जिसकी ऊँचाई समुद्र तल से 48 मीटर नीचे है), जहाँ ऐसे अति-अम्लीय तालाब स्थित हैं जो सूक्ष्मजीवों के लिए भी अनुपयुक्त हैं और जिनका pH मान लगभग 0 के बराबर है। रासायनिक प्रतिक्रियाएँ हमारे पैरों के ठीक नीचे घटित होती हैं और रंगों की प्रचुरता से मंत्रमुग्ध कर देती हैं। ये विशिष्ट परिदृश्य बृहस्पति ग्रह के उपग्रह आयो की सतह की याद दिलाते हैं, जिससे दानाकिल अवसाद को एक विशेष मोहक शक्ति मिलती है।

इन ब्रह्मांडीय दृश्यों का भरपूर आनंद लेने के बाद हम एक अद्भुत पर्वतीय गुफा की ओर जाते हैं, जो डालोल ज्वालामुखी के क्रेटर के ठीक नीचे नमक और कीचड़ से बनी है, और मानो हम किसी अन्य आयाम में पहुँच जाते हैं। पास की एक गुफा में हम एक अनोखा पिकनिक आयोजित करते हैं। हल्के भोजन के बाद हम फिर से डालोल के विस्तृत नमक मैदानों की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पैरों के नीचे बड़े-बड़े क्रिस्टलीय नमक के टुकड़े चटकते हैं, और करूम झील के ठंडे पानी में स्नान का आनंद लेते हैं, जो तपते सूरज के साथ आदर्श विरोधाभास बनाता है। हम उन नमक खनिकों से भी मिलते हैं, जो सदियों से चली आ रही पद्धति के अनुसार अत्यंत कठोर परिस्थितियों में नमक की परतें काटकर उसका निष्कर्षण करते हैं।

हम विश्राम के लिए हामेद-एला लौटते हैं, और दोपहर के भोजन के बाद क्षेत्र के मुख्य आकर्षण — सक्रिय ज्वालामुखी एर्ताले — की ओर बढ़ते हैं, जो इथियोपिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। एर्ताले दुनिया के उन पाँच ज्वालामुखियों में से एक है जिनमें लावा झील है, और यह इसलिए भी अद्वितीय है क्योंकि इसमें एक साथ दो लावा झीलें हैं, जिसके कारण स्थानीय लोग इसे भयावह नाम “नरक के द्वार” भी देते हैं। हम कैल्डेरा की चोटी पर स्थित कैंप तक पहुँचते हैं और लावा की अग्निमय धाराओं के बदलते पैटर्न को देखते हैं, जो सम्मोहक आकृतियाँ बनाते हैं। उबलता हुआ ज्वालामुखीय द्रव बाहर उछलकर विचित्र संरचनाओं में जम जाता है और फिर अग्नि-फव्वारे छोड़ते हुए भीतर समा जाता है। लगभग 20:00 बजे हम कैंप में लौटते हैं और खुले आसमान के नीचे रात्रि विश्राम करते हैं। कैंपिंग में रात।

दिन 8. दानाकिल अवसाद। अफ़डेरा झील।

हम अफ्रीकी सूरज की पहली किरणों के साथ जागते हैं और हमारे रसोइए द्वारा तैयार स्फूर्तिदायक नाश्ते के बाद सॉल्ट-लेक-अफ़डेरा शहर की ओर निकलते हैं — यह इथियोपिया के “सफेद सोने”, यानी नमक, के उत्पादन और वितरण का केंद्र है। “नमक की राजधानी” नाम से ही स्पष्ट है कि यह दानाकिल अवसाद की गहराई में, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे, प्रचंड धूप के नीचे स्थित खारी झील अफ़डेरा के तट पर बसा है। दोपहर के भोजन के बाद हम उसी झील की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पूरे दानाकिल अवसाद में सबसे अधिक तापमान महसूस किया जाता है, फिर भी अफ़ार जनजातियाँ इसके तटों पर पानी को वाष्पित कर नमक निकालती हैं। अस्साले झील के विपरीत, अफ़डेरा एक गहरी झील है, जिसकी अधिकतम गहराई 80 मीटर तक पहुँचती है। सक्रिय नाब्रो ज्वालामुखी की निकटता के कारण झील का पानी कम pH वाला है और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। हम बर्फ से ढके मैदानों जैसे प्रतीत होने वाले नमक खेतों में घूमते हैं, अफ़ार लोगों के कार्य को देखते हैं, और फिर सेमेरा लौटते हैं, जहाँ हम इस यात्रा के बाद आरामदायक वातावरण में विश्राम करते हैं। सेमेरा के होटल में रात्रि विश्राम।

दिन 9. सेमेरा – अदीस-आबाबा।

दिलों में उमड़ते अनुभवों और कैमरों में भरी प्रभावशाली तस्वीरों के साथ हम सेमेरा से अदीस-आबाबा के लिए उड़ान भरते हैं। हम इस विचित्र परिदृश्यों और अद्भुत लोगों की दुनिया को पीछे छोड़ते हैं, लेकिन अपने साथ इथियोपिया की आत्मा का एक अंश अवश्य ले जाते हैं।

दस्तावेज़:

• अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट
• हवाई टिकट
• चिकित्सा बीमा
• पीत ज्वर (येलो फीवर) के टीकाकरण का प्रमाणपत्र
• मलेरिया की रोकथाम के लिए दवाइयाँ

कपड़े और जूते:

• बूट/स्नीकर, 2 जोड़ी
• फ्लीस सूट या इसी तरह का गर्म कपड़ों का सेट
• बैंडाना या बफ
• धूप से बचाव के लिए टोपी/कैप
• लंबी बाँहों वाली शर्ट/टी-शर्ट
• हल्की ट्रेकिंग पैंट
• शॉर्ट्स
• टी-शर्ट

अन्य:

• पावरबैंक
• धूप का चश्मा
• रेनकोट
• सनस्क्रीन क्रीम SPF 50
• हाइजीनिक लिप बाम SPF 10–15
• व्यक्तिगत फर्स्ट-एड किट
• व्यक्तिगत स्वच्छता सामग्री, गीले वाइप्स, चप्पल
• कीट-नाशक/कीट भगाने वाला रिपेलेंट
• मलेरिया की दवाइयाँ
• तैराकी का सामान
• बिस्तर के लिए मच्छरदानी